“二月二新雨晴，草芽菜甲一时生”，来上一把翠嫩的鲜韭，加点金黄的鸡蛋碎，放入一个大大的虾仁，沸水中三个滚开端上桌，咬上一口那叫一个鲜嫩爽滑，让吃了几个月反季节蔬菜的海边人，真正感受到了美食春天的到来。
小时候，冬天没有温室大棚，萝卜、白菜和土豆是三大当家主菜，由于缺少油水，母亲再怎么换着花样的熬啊炖啊，大家的脸上也是泛着青不溜的菜色，要想尝到新鲜可口的蔬菜，那只有“老渔翁钓鱼--慢慢地等”。
惊蛰一过，气温逐渐回升，沉寂的大地开始复苏，“春争日，夏争时，一年大事不宜迟”，休养生息了一个冬天的人们，也逐渐走出家门，投入到春耕生产的准备之中。
春分前后，向阳坡和南墙根的那一畦嫩韭，从微黄到碧绿，长势越来越旺，“正月葱，二月韭”、“头刀韭菜，二刀肉”，这可是给肉都换不来的鲜美之味。
韭菜，别名起阳草、长生韭、壮阳草等，百合科多年生草本植物，性温味甘，具有补肾益阳、益肝健胃、行气理血、润肠通便之功效，食欲不振、消化不良、便秘腹胀等小毛病，吃上两顿炒韭菜，比药物还管用。
头年秋天的最后一茬韭菜，放弃收割任其生长，天气变冷后，营养成分就会倒流回根部储存起来，加上一个冬天雨雪滋润、养精蓄锐，等到开春强势萌发，这才是货真价实的头刀韭。
它和别个时期的韭菜大不一样，根部微微发红，叶子绿绿油油，稍圆略宽，摸起来有厚厚的、肉肉的手感。
“头刀韭菜、香椿芽、带刺的黄瓜顶着花”，号称“初春三大鲜”的地皮鲜、树梢鲜、架子鲜，其中尤以头刀韭来得最早，最为受捧，一年之中，也就这十天半个月才会呈现到餐桌上。
憋了一个冬天，一出土辛辣感犹强，嫩得却一掐就断，等到二三茬之后，天气转热，越割长得越粗壮，产量虽高，味道却逐渐寡淡。
“六月韭，臭死狗”，夏天的韭菜白给都不要，而秋天却因纤维太多，吃到嘴里如同嚼草一般，更别提鲜香二字了。
头刀韭菜，被称作春天的“蔬菜之王”，因为占据了一个“鲜”字，任你怎么料理都好吃没够，炒豆芽、炒海鲜、炒肉丝……，就连吊个汤、煮碗面，洒上那么一小撮韭菜碎，就让人不停地咂巴嘴，百般回味。
最为好吃的，莫过于把鲜味全部包进面皮里，韭菜择好洗净，控干水分切成碎段，加上肉丁搅拌均匀，再淋入香油和花生油，将菜中原有的水分牢牢锁住。
最后才能加盐和佐料码味，这样调好的馅料不易出水，面皮封口前裹上个大虾仁，即成老少皆宜、南北通吃、赫赫有名的挲（ｓǎ）馅三鲜水饺。
切好的韭菜，炒熟的鸡蛋碎，和上点虾皮就是素三鲜，烙成韭菜盒子，出锅后外表焦脆，咬开后碧绿中夹杂着一抹金黄，看着就把人馋得够呛，味道更是鲜香无比。
还有一种吃法，广泛流传于北方大地，那就是吃春饼，相传这个习俗缘起于宋元，兴盛于明清，有喜迎春天、祈盼丰收之意。
烙的金黄的面饼，卷起韭菜炒鸡蛋、韭菜炒绿豆芽，兜起底部，从上至下一口一口咬着吃，“有头有尾”有滋有味，饼皮薄软而筋道，配菜脆嫩且鲜香，非要把肚皮撑的滚瓜溜圆，梗着脖子实在无法下咽，才算罢休。
又到了韭菜飘香的季节，三鲜水饺、韭菜盒子、春饼卷菜，一个个皮薄馅大、内容丰富，代表着春天勃勃的生机，兆示着又是一个丰收的年景。
春天，是四季的序曲，以春光明媚、鸟语花香拉开了一年的大幕，映入眼帘的花红柳绿，吃到嘴里的是鲜香脆嫩，到处都充盈着和煦和斑斓、美好和希冀，这才是春天的味道。
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